Velero Nutella

LAS TUAMOTUS

2009-02-07T16:29:00.005+01:00

Este Archipiélago también forma parte de la Polinesia Francesa y está situado al Sur de las Islas Marquesas y al Oeste de las Islas de la Sociedad. Fueron descubiertas por Fernando de Magallanes en 1521, que en su ruta hacia Tahití se "tropezó" con ellas. Lo forman unas 76 islas pequeñas y atolones coralinos desperdigados. Son auténticos criaderos de peces y de vida marina y en la laguna de dentro de los atolones el agua es tan limpia que son utilizados como granjas para criar las famosas perlas negras, que en realidad son grises, y aunque en la zona mantienen que son únicas en el mundo, la realidad es que en China se encuentran por doquier y a precios mucho mas razonables.

Muchos de estos atolones están habitados e incluso con pequeños aeropuertos. El arrecife suele tener una o dos entradas a la laguna interior, aunque también los hay sin ellas, tan solo entra y sale el agua con las mareas. Las pequeñas entradas suelen ser salidas de agua dulce, que dificulta las formaciones coralinas.

Es curiosa la formación de los atolones, que hoy en día sigue siendo básicamente la que dio Darwin en 1842: al parecer son islas oceánicas situadas en el trópico, que comenzaron como un cono volcánico, a las que en condiciones adecuadas les crece alrededor coral formando un arrecife anular que va dejando una laguna interior porque sube por encima del nivel del mar ya que dentro las condiciones son menos favorables para las formación de corales y algas calcáreas. A la vez el viejo cono volcánico se va hundiendo y se queda por debajo del nivel del mar mientras que los bancos de coral no dejan de crecer mientras que la isla de hunde por completo. Este proceso dura unos 30.000.000 de años.

En la foto de cabecera vemos como la Polinesia Francesa tiene el privilegio de tener archipiélagos en las tres fases mas significativas del proceso: las Islas Marquesas, las mas jóvenes, aun no tienen el arrecife alrededor; las Toamutus, las mas viejas, ya no tienen la isla interior y solo está el atolón y las Islas de la Sociedad (hablaré en la siguiente entrada), las intermedias, conservan aun la isla interior con el arrecife alrededor de la laguna intermedia. Como dirían los brasileños: ¡Beleza!.

FAKARAVA

Nuestro primer atolón. El 16 de abril a las 6,30 horas entramos. Es el segundo mas grande del archipiélago. Habíamos programado la hora de entrada haciendo una navegación lenta la noche anterior porque hay que tener en cuenta las mareas para poder atravesar el paso. Los atolones son como botellas de agua volcadas de forma que cuando baja la marea se vacían provocando una fuerte corriente en su entrada y viceversa. Si no tienes en cuenta este fenómeno puedes acabar estrellado contra un arrecife -como les ha pasado a muchos veleros-.

En las fotos se muestra claramente como es el atolón y las dos entradas. Nosotros utilizamos esta que se muestra y mas o menos seguimos este trayecto.

Este es el primer contacto que tenemos con el atolón Fakarava.

Aquí estábamos situandonos en el paso, visto por babor y por estribor.

A pesar de los libros consultados, de los comentarios con los tripulantes de otros barcos, de la ilusión de conocer un atolón, en el momento de la entrada no me lo puedo creer. La sensación, aparte del susto de que rebasemos sin problemas el paso, es un subidón. Me siento privilegiada por esto. No puedo decir que sea el lugar que siempre soñé visitar porque cuando veía algún documental me parecía algo tan lejano e irreal que nunca pensé que pudiera visitarlo ni mucho menos poder hacerlo en velero y vivirlo de esa manera. Así entramos, con tal solo 2 nudos de corriente, Jorge en la botavara y yo en la proa mirando al fondo para no chocar con ninguna "patata" (coral), siguiendo las zonas de color azul mas oscuro y huyendo de las de color verde o amarillento, por ser de escaso fondo. Poco a poco vamos confiando mas en nuestro navegador que nos muestra a la perfección el fondo y también ayudados por una excelente señalización.

Así llegamos frente al poblado de Rotoava, donde tiramos el ancla mientras nos cae una buena lluvia y ¡A DORMIR!.

El primer día descansamos en el barco, nos bañamos muertos de miedo porque sabemos que hay tiburones y contemplamos la espectacular vista, un derroche de colores, que nos ofrece el arrecife que tenemos alrededor. Estamos en una piscina en medio del Pacífico.

Este es una escena del colegio del pueblo, al lado de la gendarmería donde vamos al día siguiente de llegar a hacer la entrada.

Paseamos por motu de buena mañana con un considerable calor, vemos dos supermercados, una panadería donde compramos un delicioso pan de coco y nos llama la atención los pocos muebles que tienen las casas abiertas de par en par y sus habitantes tumbadazos en el suelo, desde donde amablemente nos saludan con su IA ORANÁ.

La parte exterior del atolón con su impresionante rugido de las olas.

La forma de amarrar las barquitas

¡Como he disfrutado de las impresionantes puestas de sol!

Con la proa hacia la salida del atolón

TOAU

El 19 de Abril de 2008, de nuevo a las 6 horas de la madrugada nos disponemos a recorrer las 15 millas que separan a ambos atolones. Sin viento entramos a las 10,30 horas, con la entrada como un plato y con susto de ver tan claramente el fondo, con sus peces, corales, etc.., parece que no hubiera profundidad alguna en la laguna y que fuéramos a encallar en cualquier momento. Atravesamos en atolón hasta un lugar del arrecife donde parece que hay un pueblo. Efctivamente lo hubo, pero e la actualidad está abandonado (lo cierto es que gran parte de la población tando de las Marquesas como de este Archipielago ha emigrado a Tahiti. La vida aqué es dura). Es un lugar silencioso en el que estamos solos con las palmeras y la vida marina que nos rodea, en especial los tiburones pequeños que nos rodean. Recibimos la visita de unos nativos que viven al otro lado del atolón y nos tranquilizan, nos dicen que nos bañemos que los tiburones son inofesivos. No nos lo pensamos dos veces y comprobamos que efectivamente son muy tímidos y en cuanto los encaramos se van. El agua es tan clara que no necsitamos bucear, haciendo snorkel vemos lo mismo.

A pesar de la calma por la noche tan solo escuchamos el romper de las olas contra el arredife exterior y la luna, esta luna que ¡ESTÁ PRECIOSA!

Mientras nos cambiamos a otro lugar cerca de la entrada para pasar la noche y salir pronto a la mañana siguiente, pillo a Jorge en plena meditación mirando una casita que hay en un motu. ¿Que pensará?.

La mañana del 21 de abril de 2008, como siempre a las 6 horas, salimos del atolón Toau, esta vez con la entrada mas brava y con una corriente de 5 nudos. Afortunadmente la atravesamos rápidamente y de nuevo estamos en el oceano.

APATAKI

De nuevo si viento recorremos las 44 millas que separan a ambos atolones y a las 12,30 horas nos disponemos a entrar.

Nos dan la bienvenida delfines -hacía dias que no veíamos- y surfistas que estan en la rompiente que hay frente al arrecife de entrada al atolón.

El pueblo, que está a la entrada es precioso

El canal de entrada se ve claramente a un lado y otro del paso.

Cuando nos fondemaos se levanta mucho viento y hace que estamos muy incómodos y tanto noviemto que no nos atevemos a dejar el baco solo e ir a tierra, por lo que decimos salir al día siguiente rumbo a Tahiti. Miguel programa el navegador para calcular las millas y la mejor hora de salida mientras contemplamos la puesta de sol.

A la mañana siguente durante el desayuno, Miguel se da cuenta de que la rueda del timon comienza a girar de ua manera muy rara y nos damos cuenta de que la cadena del timon se había roto. NOs ponemos MUY NERVIOSOS y decidimos poner la caña de fortuna y salir inmediatamente hacía Tahiti en busca de un reparador. ¡Menudo viaje nos espera!.

TRAVESIA A LAS TUAMOTUS

2008-09-05T12:14:00.015+02:00

El sábado 12 de abril de 2008, a las 10,30 horas, desde Daniel's Bay en Noku Iva, y dejando allí al Candela y al Andante of Mersey, salimos hacia las Tuamotus con intención de llegar al atolón Kauehi.
Nos da pena dejar atrás las Islas Marquesas, que tanto nos han impresionado, pero por otro lado ya soñamos con conocer los atolones.

Salimos con viento suave de 12 a 15 nudos, a un descuartelar. Hay frentes que pasan sin parar y producen chubascos y aumento de viento. Esta es la tónica general de toda la travesía.

A la salida el timón patina un poco, pero pronto vuelve a la normalidad y no le damos mayor importancia. Durante la travesía lo oímos crujir y comenzamos a preocuparnos, pero menos de lo que en realidad hubiéramos debido.

Como en todas las travesías nos acostumbramos a la rutina de siempre: el movimiento del barco, las guardias nocturnas de dos horas cada uno, los turnos para hacer la comida, reparar las averías que se van produciendo SIN PARAR, rizar velas cuando vemos amenaza de chubasco, en fin...la vida de abordo. Seguimos con la preocupación de siempre de que no vamos a encontrar comida en los atolones, con lo que llevamos el barco hasta los topes. Intentamos pescar durante el camino porque pensamos que una vez lleguemos, ya no vamos a poderlo hacer por miedo a la cigüatera. Gracias a Dios se nos escapa una barracuda tremenda, otra se lleva el cebo, nuestro mejor pececito y al final cuando parece que ya tenemos a un gran atún, nos despistamos los tres con la pesca y nos pilla un chubasco que hace subir el viento a 38 nudos y nosotros con todo el trapo, de manera que yo me quedo con la caña tirando del pez de mala manera mientras que Miguel y Jorge tienen que rizar velas y controlar el barco. ¡Un sustito de nada!. A pesar del incidente conseguimos que no se escapara el pez.

Toda la travesía es igual: un rato de viento suave y de repente viento racheado y chubasco. Cuando ocurre por la noche es desesperante, aunque a pesar de todo la travesía se nos hace tediosa. No vemos a nadie aunque sabemos que hay varios barcos de la flota en camino. Tan solo al anochecer del lunes 14, nos sorprende encontrarnos a 200 millas de las Tuamotus con una pequeña patrullera de la Gendarmería Francesa, que tal y como se acercó se fue.

Los continuos frentes que pasan dejan un horizonte espectacular

El martes 15 de Abril tomamos contacto con la primera las Tuamotus, pasando por delante de Tikei. Contactamos por radio con Cali Due que están en Kauehi y nos dicen que no les gusta ese atolón, por lo que decidimos poner proa a Fakarava, donde entramos a las 6,30 del día 16 de abril.

Nuestra primera entrada en un atolón, los cuales al no tener mas altura que sus propias palmeras no se avistan hasta que estas a menos de 10 millas.
En este atolón y con la sensación de estar en medio del pacífico fondeados y con una buena lluvia, nos ponemos a dormir tranquilamente.

ISLAS MARQUESAS

2008-07-30T14:46:00.053+02:00

Este Archipiélago fue descubierto en 1595 por Alvaro de Mendaña y debe este nombre a la esposa del entonces Virrey de Perú. En realidad este señor solo estuvo en las del grupo Sur y hasta que llegó James Cook en 1774 no se les dio importancia, aunque siempre han sido refugio de balleneros y piratas. Desde 1958 forman parte de la Polinesia Francesa, aunque están incorporadas a Francia desde 1842. Es el Archipiélago mas lejano de cualquier continente, con lo que si tenemos en cuenta que el Canal de Panamá solo existe desde hace un siglo, y los primeros navegantes tenían que llegar a través del Estrecho de Magallanes, con los medios de navegación de la época, hay que darles mucho mérito a todos estos marinos.

Son de origen volcánico, con relieve muy escarpado y tan nuevas que aun no tienen arrecifes de coral. La fauna endémica es escasa y tan solo hay algunas aves. Tienen clima ecuatorial y nosotros tenemos la suerte de llegar en la estación seca, con lo que no encontramos mosquitos y nos libramos de los temidos "nonos".

Llegamos el viernes 29 de marzo de 2008, a punto de cumplir los veinte días de navegación desde que salimos de Puerto Ayora en Galápagos. Entramos en la bahía de Atuona, Capital de Hiva Oa, donde reposan los restos de Gauguin y de Brell. Junto a algunos veleros de nuestro grupo que ya habían llegado, nos fondeamos con dos anclas.

La Organización de la Word ARC, desde su caseta de recepción nos da la bienvenida.

HIVA OA

Llegamos a este lugar con la idea preconcebida por los libros que hemos leído de que son paraísos impresionantes en los que sus habitantes han pasado del canibalismo a una hospitalidad y amabilidad extrema, donde los veleros son el único cordón umbilical de estas gentes con el resto del mundo.

Antes de salir de travesía acumulamos toda clase de víveres creyendo que no íbamos a encontrar de nada. Incluso llevamos objetos con el fin de hacer permuta porque al parecer sus habitantes la preferían al dinero. Desde luego son paraísos de una belleza impresionante, pero sus habitantes han cambiado bastante. Con un nivel de vida caro, incluso para nosotros, nos cuesta explicarnos de donde sacan las parabólicas, los todo terrenos que conducen sin una actividad económica visible. Las personas sin ser antipáticos han perdido esa amabilidad ingenua y desde luego la permuta, salvo casos puntuales ya pasó a mejor vida.

Nos llama la atención la cantidad de iglesias que hay por todas las islas y en cualquier parte. Nos dicen que son los únicos lugares donde pueden aprender a leer y escribir su lengua Polinesia. A pesar de haber poco mas de 2.000 habitantes en todo el Archipiélago, hay un fuerte movimiento de vuelta a sus antiguas tradiciones (espero que no vuelvan a comer "long pig"). Están volviendo a tatuarse medio cuerpo con unos tatuajes bastante sofisticados.

Iglesia de Vaitahu en la isla de Tahuata

No tenemos dificultad alguna en encontrar comida. Cansados de que esté la gran cantidad de frutas de estas islas pudriéndose en el suelo y teniendo que pagar precios astronómicos, terminamos por salir del barco siempre con una bolsa de plástico en el bolsillo, para la cosecha.

De camino entre Hiva Oa y Tahuata

TAHUATA

La primera vista de la Bahia de Vaitahu

De paseo por el poblado, Miguel no puede dejar de mirar al barco

La hora del paseo

Los colores del atardecer

FATU HIVA

De excursión por la isla

La Bahia de Hanavave desde tierra

Amanecer de camino desde Fatu Hiva a Nuku Hiva, con Tahuata a la izquierda e Hiva Oa a la derecha

La pesca del día, un wahoo (barracuda) de 1,20 m.

FATU HIVA

Como casi siempre, tenemos un recibimiento de honor

Por motivos inexplicables no hacemos fotos del pueblo de la Bahia de Taiohae, nuestro primer lugar en esta isla. Esta es la impresionante bahía de Hatiheu, buen lugar para aprovisionarse de cocos y mangos.

Daniel's Bay, es un buen lugar de fondeo para visitar la catarata de Ahuei.

Desde esta bahía el 12 de abril de 2008 a las 10,30 horas, con la nevera dando la lata, como siempre, le decimos adios y salimos hacia las Tuamotus. En este punto de la salida volvemos a entrar al encontrar que no funcionaba bien el timón, pero como parecía una falsa alarma, no dimos importancia y continuamos viaje.

Al pasar por delante de UA POU, le damos el último adiós a Las Marquesas.

TRAVESIA DEL PACÍFICO. De Galápagos a Marquesas. Cuarta Etapa

2008-07-17T19:42:00.030+02:00

El día 19 de Marzo del 2008, a las 12 h., como siempre, hacemos la cuarta salida del Rally, Galápagos-Islas Marquesas. Salimos de Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz.

El personal de la Organización A.R.C.. desde este taxi nos da la salida, que se nos hace muy pesada por la cantidad de bordos que tenemos que hacer, hasta que por fin conseguimos dejar atrás Isla Isabela.

Hacemos de nuevo una salida muy espectacular al estar todos los barcos del Rally juntos con las velas al viento. Estamos todos los participantes con calambres en el estómago porque nos quedan por delante 3.000 millas con un pronóstico de nada de viento. Es el recorrido mas largo de todos.

La primera noche, no se si por falta de costumbre de nuevo, se hace pesadísima con vientos muy variables y bastante lluvia. Al amanecer vemos casi pegado a nosotros al Catamarán Ideal. Este fue el último barco que vimos hasta el día catorce de navegación en que nos cruzamos con el famoso pesquero japonés que mencionan todos los libros de los que hacen esta travesía.

Entre el barco y nosotros los delfines saltan.

De nuevo tratamos de acomodar nuestras vidas a bordo, a pesar de tener el mar muy movido la mayor parte del tiempo y sobre todo por las noches. Es increíble como me he sorprendido al repasar las páginas del diario de navegación para escribir esta entrada , al ver la cantidad de días en que anoté que había mucho mar y/o lluvia, pues al pensar en esta travesía ya como algo del pasado, he olvidado todo aquello que era incómodo.

Hacemos vida casi tan normal como si estuviéramos viviendo en un apartamento. Cada día cocina uno de nosotros, hago el pan que consumimos, yogurt y conseguimos que no nos faltara ni fruta ni verdura fresca a pesar de lo mal que funcionó la nevera. Leemos, cosemos, limpiamos, arreglamos las averías del barco como si tal cosa. Pienso en el tiempo que vamos a estar "aislados" y a medida que pasan los días veo que no es tan grave. Solo tuvimos momentos de preocupación al tercer día de navegación en que como estaba pronosticado, el viento cayó, pero al amanecer del quinto día apareció de nuevo y ya no tuvimos mas problemas con el viento.

A pesar de que el paisaje nunca cambia, tanto los ocasos...........

.......como los amaneceres son impresionantes. Los únicos momentos de un poco de angustia son justo después de la puesta del sol, pero ya durante mi guardia de 12 h., a 02 h., cuando hay estrellas es impresionante la cantidad de ellas que hay y lo que alumbran, incluso sin luna.

También podemos afirmar que los Alisios no son vientos tan constantes como creíamos, tanto en la dirección como en la intensidad. Por la ruta que seguimos, lógicamente el viento entra por babor desde un largo hasta la popa pasando por la aleta.

Como gran parte del tiempo navegamos en orejas de burro, cuando el viento entra en popa redonda nos mantiene en alerta porque si se pasa al otro bordo puede trasluchar la vela mayor. Cuando el viento pasa de la aleta al largo, tenemos que quitar el tangón del génova , pasarla al otro lado y viceversa. Como esto ocurre varias veces al día, no paramos, pero a fin de cuentas las velas son muestro medio de avanzar y hay que llevarlas lo mejor trimadas posible, tanto para que no sufra el barco como para hacer un mejor rendimiento.

Es una sensación muy extraña la de ir subida en un medio de transporte que lo manejas tu pero, por otro lado, aunque no lo controles no deja de caminar siempre en la misma dirección día y noche. Te acuestas y está en marcha. Te levantas y sigue en marcha. Además ves el mismo paisaje, las mismas caras y las velas mas o menos en la misma posición. Les digo a Miguel y a Jorge que tengo la impresión de que nos hemos muerto y estamos en el Purgatorio, porque siempre es lo mismo, pero en cambio nuestras provisiones decrecen día a día. Además en la primera vez en todas las travesías que no pescamos nada, salvo la cosecha de peces voladores y calamares pequeños que recogemos de la cubierta cada amanecer.

Estas son posiciones de la pantalla de nuestro navegador en distintos momentos. Al poco de salir de Galápagos y cuando ya reflejaba el punto a donde íbamos, mas o menos a medio camino. Todos los días a las 12 h., tenemos rueda de posiciones con los otros barcos, lo cual es un alivio porque es nuestro enlace con el mundo en esos momentos. Estamos animados porque comparando posiciones parece que íbamos muy bien.

Por fin el día decimo cuarto de navegación, apareció el famoso pesquero japones, del que ya pensábamos que era un "pesquero fantasma". Aparece con intención de pasarnos por encima y le tenemos que hacer llamada de riesgo de colisión, aunque no nos cabe la menor duda de que lo que estaba haciendo era "jugar con nosotros". A partir de ese momento vemos algunos mas haciendo las mismas tonterías.

Tampoco podemos olvidar la cantidad de averías que hemos tenido durante la travesía y que conseguimos arreglar: la nevera varias veces, el tubo de escape del motor que hacía que entrara agua, la polea del enrollador del génova 1, el amantillo se soltó y gracias a la altura de Jorge lo enganchamos sin mas problemas, el eje del timón hacía un ruido que nos preocupaba bastante.......y varias mas.

El día decimonoveno de navegación, al amanecer, Miguel avista tierra. Nos da una sensación extraña porque por un lado queríamos llegar, pero por otro nos preocupaba de nuevo encontrarnos con tierra. A las 11 h., a punto de cumplir el vigésimo día de navegación entramos en el puerto de Atuona, en Hiva Oa (Islas Marquesas), donde fondeamos con dos anclas.

En Tahiti, un mes mar tarde, nos enteramos de que habíamos sido los primeros clasificados de nuestra categoría. ¡Que bien!.

GALAPAGOS

2008-05-02T05:25:00.039+02:00

Bautizadas como Las Encantadas por Tomás de Berlanga en 1535, es posible que deban su fama a ser el marco donde Charles Darwin efectuó los estudios que plasmó en su libro sobre la Evolución de las Especies a mediados del XIX. Lo cierto es que desde que la Unesco las declaró Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera ha aumentado su interés turístico y los descendientes de los piratas refugiados antaño, se dedican hoy en día al asalto y abuso de los turistas atraídos por la emoción de ver animales por todas partes. En cualquier caso parece que gracias a eso hay programas de protección de especies tanto animales como vegetales y por lo menos se han salvado de la extinción numerosas tortugas y galápagos.

A las 23 horas del día 28 de febrero de 2008, y para no perder la costumbre de hacer entradas nocturnas, llegamos al Puerto de Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal). Ayudados por un "taxi" de la organización, tiramos el ancla completamente a oscuras en dicho puerto junto a algunos veleros de nuestra ruta que ya habían llegado. La noche sin luna no nos dejaba ver nada pero si sentíamos un penetrante olor a vaqueriza

A la mañana siguiente vemos el porque de tal olor: los leones marinos se suben a los pesqueros y a todo barco que se descuide un momento. ¡ESTAMOS RODEADOS!

Cuando bajamos a tierra vemos igualmente que los leones campan a sus anchas y son los amos de todo.

De paseo a la Isla de Santa Cruz

Iguana marina descansando

Iguana de tierra con su comida favorita

Acostumbrados a los paraísos con vegetación tipo selva como Brasil o las Islas del Caribe, enseguida emociona la belleza de estas islas con este tipo de vegetación -comida de iguanas- tan especial. Estas islas no son mas que cimas de volcanes basálticos que se elevan sobre la plataforma del mar pero ofrecen un paisaje que llama la atención. En efecto, el color rojizo de la tierra, los numerosos cactus, árboles con ramas que parecen secas, numerosos arbustos, costas abruptas e islotes recortados a veces dan la sensación de un paisaje lunar, sin llegar a parecer un desierto.

Hay que tener mucho cuidado para no pisar a las iguanas

Son espectaculares las puestas de sol. No he visto ocasos tan coloridos como los que ofrece Ecuador y Galápagos con tonos que van desde el rosa mas pálido al rojo mas chillón.

De todas formas lo que mas nos llama la atención de estas islas es los animales. Desde el fondeo del velero en Puerto Ayora nos paramos de ver iguanas, leones marinos (bueno, aquí son lobos), rayas e incluso algún que otro tiburón pequeño por no mencionar las numerosas aves marinas como pelícanos, alcatraces, que hacen constantes inmersiones a nuestro lado para pescar.

Es difícil encontrar playas sin lobos marinos

Los alcatraces, aquí conocidos como piqueros de patas azules o pájaros bobos, crían en cualquier parte.

Miguel disimulando como que no la ve

Las iguanas marinas son tan presumidas que posan para la foto.

En esta zona tan bonita hacemos buceo de superficie donde podemos ver peces de colores, tortugas, rayas, tiburones...........

Sin embargo no hay nada comparable a la sensación de bañarse con las focas. Los lobos marinos fuera del agua son ariscos, gruñones, huraños pero, en cambio, dentro del agua se vuelven juguetones y dóciles e incluso después de un rato haciendo acercamientos amistosos y oliéndote las manos si se las acercas a sus tiesos bigotes, se dejan tocar y es curioso como te hacen lo mismo que tu les haces en una especie de juego de corre que te pillo.

Camino a Galápagos. Tercera Etapa

2008-03-07T23:55:00.018+01:00

El 24 de Febrero de 2008, a las 12 horas, le decimos adiós a los pesqueros que estan fuera del Puerto Lucia, en La Libertad (Ecuador), para tomar la salida hacia Galápagos. Tenemos 512 millas por delante con previsión de poco viento.

Hacemos una salida muy bonita y vistosa

El velero Cleone no puede negar su nacionalidad

Taloola Ruby

Cali Due

Aunque no se vea con claridad, esa fue nuestra ruta

Tuvimos viento hasta las 22 horas. A partir de ese momento la travesía fue casi una pesadilla, pues casi todo el tiempo dominaron las calmas y para empeorar todo, tuvimos una corriente en contra de dos nudos. Creíamos que no llegabamos. No nos separamos demasiado de algunos veleros y siempre vimos dos o tres velas a nuestro alrededor. ¡Que alivio!.

A pesar de todo nos sorprendieron los colores del Pacífico en esta zona del Ecuador, sobre todo las puestas de sol fueron expectaculares.

Nuestro amigo pájaro nos acompañó un dia entero.

El Pacífico, pacífico.

Finalmente el 28 de Febrero, trás cinco días con el cerebro destrozado por el ruido del motor, avistamos San Cristobal en el archipielago de Las Galápagos, donde a las 11 horas entramos en el puerto de Baquerizo Moreno a fondear. En estos momentos estamos en Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, fondeados con dos anclas, viendo animalitos y dejandonos engañar como turistas chinos. ¡Vaya por Dios!.

De Balboa (Panama) a Puerto Salinas-La Libertad (Ecuador). Segunda Etapa

2008-03-07T19:47:00.029+01:00

El 10 de Febrero de 2008, poco antes de las 12 horas, dejamos la Marina de Flamenco en Balboa para tomar la salida hacia Salinas (Ecuador). No obstante unos 12 veleros, tras tomar la salida, ponemos proa al Archipielago Las Perlas.

La ruta que teníamos por delante, una vez pasadas Las Perlas.

Sobre las 17,30 horas llegamos a Contadora, donde nos encontramos a varios veleros de nuestro Rally, que habian partido antes de la salida oficial. Han sido 31 millas a 6,5 nudos con viento de través muy agradable.

Por la noche barbacoa en la playa en hoguera japonesa hecha por el chico japonés del velero Graptolite

Tras pasar la noche en Contadora, al día siguiente por la tarde nos vamos a Pedro Gonzalez, donde nos llama la atención la gran cantidad de pelícanos.

El 12 de Febrero a las 9 horas salimos hacia Ecuador. Tenemos 645,5 millas por delante. Lo hacemos junto al Portugues Faraway, que pronto perdemos de vista por ser un velero mas grande.

Comenzamos la travesía con poco viento, tan poco que ni siquiera con el genaker conseguimos hacer buena marcha. Pronto tenemos que poner el motor, que dura toda la travesía, al final empeorada por mal mar, lluvia y viento en contra. A las 12 horas, cuando hacemos la rueda de posiciones, parece una carrera de motoras.

La zona de convergencia intertropical es gris, apenas vemos el sol y por las noches hay cantidad de relámpagos.

Como suele ocurrir a todos los principiantes: pescamos dos atunes a la vez. Sin darnos cuenta a quitar el segundo curry, pica otro.

Miguel está encantado con su yellow fin.

Por fin llega de nuevo la última puesta de sol, esta vez con sol, antes de cruzar de nuevo al Hemisferio Sur. En esta vez coincide el ocaso del día con el cruce y para no perder la costumbre, brindamos de nuevo con Neptuno y Eolo, aunque este último no acuda a la cita.

El día 16 de Febrero, tras cinco días desde que salimos de Las Perlas, llegamos a Salinas-La Libertas a las 16 horas.

Visitamos Guayaquil, sin que la ciudad tenga mucho de interés.

Nuestros compañeros de Northen Sky, Andante of Mersey, Cleone, Graptolite y Faraway.

Los "ultimo" modelos pasean por La Libertad

Canal de Panamá (09º16' Norte-79º55' Oeste)

2008-02-20T01:09:00.040+01:00

A punto está de cumplir los 100 años este Canal y parece mentira que la embergadura de una obra tan particular, capáz de unir dos oceanos que ni siquiera están a la misma altura, hasta el presente siga prácticamente intacta. Además si tenemos en cuenta que la realización de estas obras supuso el nacimiento del Estado de Panamá y su separación como Provincia olvidada de Colombia, se entiende que la vida de los panameños gire en torno al Canal, del que todos estan orgullosos, tal cual si lo hubiesen contruido.

El domingo 3 de febrero de 2008, a las 15,30 salimos con cierta ansiedad de Shelter Bay Marina, cercana al Canal, dispuestos a atravesarlo junto con otros seis veleros y tres catamaranes. Tuvimos suerte de que decidieran ponernos a todos juntos en lugar de meternos de "relleno" junto con algún mercante.

Todo el grupo de veleros nos disponemos a fondear en la Bahía de Limón con el fin de esperar a los pilotos, que tienen que subir a bordo para dirigir las maniobras dentro del Canal.

Aunque la gestión para el cruce del Canal la ha llevado la organización de la World ARC, no nos evitamos parte de la burocracia. Unos días antes nos visitan los funcionarios del Canal para medir y saber del peso del barco. En función de eso cobran la tasa. Nos indican que no les gusta que pasen veleros porque el Canal fue construido para mercantes y les damos el mismo trabajo por mucho menos dinero. Es necesario llevar cuatro cabos sin enmiendas, de 50 metros cada uno, que te sujetan a los bordes de la presa y además es necesario que en el barco haya cuatro personas, una para hacerse cargo de cada cabo mas el patrón y un piloto, que es del Canal y al que tienes que invitar a cenar y/o comer. Si no tienes los cabos los alquilas por 50 US., y las personas tambien las puedes contratar por 150 US., cada una. Nosotros tuvimos suerte y se nos ofrecieron dos tripulantes de la embarcación sudafricana Wizard.

Como suele ocurrir bastante a menudo, el piloto se retrasa y no llega la barca que los reparte a los diferentes veleros hasta las 18 horas. Pero por fin sube al Nutella.

Y pasó lo que nos temìamos. SE HIZO DE NOCHE. Así sin ver casi nada le decimos al Atlántico hasta enero del año proximo, si todo va bien.

Vamos entrando abarloados en grupos de tres barcos. Nosotros entramos en el centro, llevando a estribor al Northenr Sky y a babor al Cleone, de forma que el barco del centro, nosotros, es el que gobierna. Con todo esto ni siquiera estrenamos los pesados cabos de 50 metros, ni nos hacen falta los dos triputantes extra que llevamos. Nos da la sensación de que vamos a desfilar en las fiestas de Moros y Cristianos, con barco y todo.

Nos disponemos a entrar en la primera presa. Estamos en la última fila y los otros veleros, ya delante, nos esperan. Es una pena que al ser de noche no se pueda apreciar con claridad lo impresionante de la altura de una presa a otra.

Este primer trozo es una serie de tres presas cada una con sus correspondientes compuertas, porque cada una está a 30 pies (9 metros) mas alta que la otra. Así una vez dentro esperas a que la compuerta se cierre y..........

.................una vez llena, rezas esperando que sea segura. Se abre la de alante y los barcos sujetos por los cabos que llevan unas personas andando desde tierra, avanzan muy lentamente para no adelantar a los que llevan los cabos, hasta que entras en la siguiente presa y la operación se repite.

Pasado este primer tramo se sale al lago artificial Gatum, donde pasamos la noche abarloados al catamaran Lady Kay, con gran melestar por parte del personal a bordo del mismo, pero con mas de 20 metros de profundidad á nuestro piloto le parecio mas seguro pasar la noche así, ya que el catamarám estaba agarrado a una boya que es para cuatro barcos.

Al amanecer, los monos aulladores nos despiertan y a las 7 horas vuelven los pilotos y reanudamos el viaje hacia las otras tres presas de salida, recorriendo 28 millas a través del lago Gatum, con la agradable sorpresa de que es precioso.

Este es uno de los animalitos con los que nos cruzamos.

Las obras de ampliación del Canal. Han crecido tanto los buques en cien años que muchos de ellos ya no caben .

De nuevo nos disponemos a entrar en la presa, esta vez en la segunda fila, detras de un velero abarloado a un catamarán, y de nuevo en el centro.

Nuestros compañeros de detras nos siguen. La operación se repite, pero a la inversa. Aquí esperamos a que la presa se vacie.

Mientras esperamos, comemos.

Presa llena y..................

............presa vacía

En este segundo tramo la particularidad es que hay dos presas y un segundo lago, el Miraflores, antes de la última presa.

Ya nos disponemos a salir, si bien hemos descendido unos tres metros menos de los que subimos.

Atravesamos el Puente de las Américas (unión de la carretera Panamericana)

El barco del práctico recoge al piloto y...........

........le damos la bienvenida al Pacífico, mientras vemos los buques que esperan para atravesar el Canal.

Ya estamos ante Panama City, de camino a la isla de Flamenco, unida al Contienente con la tierra que sacaron del Canal. Nos quedamos unos días en la marina de Flamenco y hacemos alguna visita a la ciudad, donde lo que mas nos llama la atención son los anuncios publicitarios de las tiendas:

Las maniquis de los escaparates son "impresionantes"

COMIENZO DE LA WORLD CRUISING ARC (De Santa Lucia a Panamá)

2008-02-07T18:01:00.000+01:00

Por fin llega la salida de "vuelta al mundo". Desde unos días antes nos encontramos en Rodney Bay (Santa Lucía), puerto de encuentro. Somos casi cuarenta barcos, la mayoría veleros, unos pocos catamaranes y un trimarán. La mayoría son de nacionalidad británica y estadounidenses. Algún canadiense, alemán, sudafricano, un par de franceses, otro par de italianos, un portugues, un ruso y nosotros, únicos españoles participantes. Nosotros entramos en el grupo de los seis o siete veleros mas pequeños de esta particular flotilla. Como puede verse en la foto el ambiente en la marina no puede ser mas festivo..........

...........aunque como puede verse el Nutella la tarde antes de la salida, esta aún con la botavara en el pantalán. La rotura que tuvimos en Recife y el hecho de que el fabricante de la botavara, Profulr haya cambiado el sistema de sujeción, nos hizo desconfiar tanto que decidimos cambiarlo y tener las piezas antes de comenzar el Rally, aunque llegaran con mucho retraso a pesar de las peleas de Miguel con fabricante, transportista, despachante .......... Esto motivó que nuestra salida la hicieramos ya agotados y con unos nervios horribles: la mañana antes de la partida aún retocábamos los remaches de sujeción al palo. Llegamos a la salida unos minutos antes sin ni siquiera darnos tiempo a comprobaciones. Afortunadamente esto funcionó bien.

A la salida este es el aspecto de los otros veleros desde nuestro babor,

desde nuestra proa y.............

.....desde nuestra popa

Nuestro comienzo no pudo ser peor: agotados por el cansacio de la reparación de la botavara y pensar que no llegabamos a tiempo de tener el barco listo. A esto añadir la rotura del enrollador del génova 1 el segundo día de navegación. No obstante ahora podemos decir que hemos tenido en general una buena singladura, con algún día de olas muy grandes y alguna que otra noche sin descansar por este motivo, pero ha ido bien, siempre con vientos de popa, navegando por el dia en orejas de burro y por la noche generalmente con la mayor solo, a veces con un rizo según el viento o la tormenta de turno.

Esta imagen muestra nuestro recorrido y el barco a punto de llegar a su punto y recorrer las 1.190 NM que separan Panamá de Santa Lucía, con un promedio a pesar de que los primeros días fueron mal y de que por las noches vamos con poca vela de 6,3 nudos de velocidad. Tardamos siete dias y medio en hacer la travesía. Ya mejoraremos.

La primera tarea de la mañana: atangonar el génova 2

La pesca milagrosa: este atun de 3 kg. se enredó solito por la cola en el sedal.

Todos los días a las 12 h., hacemos una rueda de posiciones en el canal 77. MIguel ha aprovechado para hacer un programa para ver las posiciones de los otros veleros.

En mi guardia de 12 h., a 2 h., veo salir la luna

Me han pillado espiando al velero Viva

La última puesta de sol antes de nuestra llegada a Panamá.

En la llegada a Panamá se ven los mercantes esperando que la Torre de Control del Canal les deje entrar en la bahía.

Vista de Cristobal en Colon

Nuestra llegada a Sheltey Marina desde donde hacemos el papeleo para atravesar el Canal.

El Caribe mas Bonito

2008-01-17T21:59:00.000+01:00

Efectivamente, me refiero a SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS. Aunque el Caribe es muy bonito para mi esta parte es la mas paradisiaca, tal vez porque al ser islas tan pequeñas y dejadas de la mano de Dios (de la dominación inglesa en este caso) han quedado tan pobres y tan faltas de un desarrollo económico que ha determinado que pierdan su carácter "caribeño". Sin embargo y desgraciadamente esto tambien tiene sus dias contados. Hemos visto como son "abordadas" por los tour operadores del turismo de masas, de forma que diariamente estan llegando varios barcos con dos o tres mil turistas cada uno y está desbordando tanto el modo de vida como el caracter de sus nativos, por no hablar de las últimas noticias que hemos leido de robos a veleros. En otros casos como por ejemplo en Canouan parece ser que los inversores turisticos italianos se han hecho con la isla de modo que fondeas el barco y encuentras un gorila en tierra que te impide desembarcar porque el lugar es propiedad de un hotel................Esperemos que esto no llegue a mas o por lo menos que no empobrezca mas a los nativos cuando todo pase de moda.

SAN VINCENT

Sigue siendo la isla de King Kong con su microclima de bosque lluvioso, aunque a ratitos salga el sol. Es de un verde espectacular.

La bahia de Wallylabou, escenario de la película Piratas del Caribe (creo que no tuvieron que contratar a nadie, con los nativos tuvieron suficiente).

Casi siempre que en el Caribe se navega de norte a sur el viento es de ceñida dura. En nuestro caso salimos de Rodney Bay en Santa Lucía y llegamos a Bequia al atardecer. Son unas 100 millas como digo de ceñida cerrada pero suavizadas cuando atraviesas una isla y duras entre ellas por el efecto embudo del viento.

A pesar de la protección entre islas, de navegar con un rizo en la mayor y con foque, el Nutella va como una moto

A punto de pasar San Vincent y con Bequia al fondo

BEQUIA

Aun no ha perdido su encanto

Iglesia Evangélica

TOBAGO CAYS

Lo mas bonito. En realidad parece el crater de un volcán al que solo han quedado tres islotes rodeados de un arrecife poco profundo. Lo han declarado parque natural o algo así y hay que pagar 10 dolares caribeños por persona y por noche, pero vale la pena. El arrecife está a 100 metros del fondeo y hay puestas boyas para dejar el dingui para hacer buceo de superficie (en algunas zonas de hace pie) y ver los arrecifes como auntenticas peceras tropicales, pero ¡cuidado!, a Miguel le salió un tiburón. O sea que es cierto que en el Caribe hay tiburones.

Una de las islas de los Tobago

La entrada a los Tobago

Nuestra cadena mal tirada

MAYREAU

Piratas del Caribe de camino a Mayreau

Preparando el fondeo

A la salida de Mayreau me impresiona el barco de pasajeros tan grande parado ante Union Island. Si bajan todos a la vez ¡van a hundir la isla!.

Canouan por la popa

Mayreau a la izquierda, Palm Island en el centro y Union Island a la derecha

UNION ISLAND

Aproximación a Union, rodeando el arrecife delante de la zona de fondeo en Clifton Harbour

Preparados para la tormenta que venía desde Petit Martinique

..........Y adios Caribe bonito, de nuevo entramos en Rodney Bay en Santa Lucía a esperar la proxima salida hacía Panama, lugar desde donde hago esta entrada.

Navidades Caribeñas (entre Santa Lucia y Martinica)

2008-01-16T23:09:00.000+01:00

Nunca habíamos planeado un viaje familiar con tanta antelación y nunca habíamos tenido tantos inconvenientes. Durante la comida de Navidad del 2006 en nuestra casa de Valencia, se nos ocurrió que siendo que las próximas Navidades estaríamos a punto de hacer la salida del rally de la vuelta al mundo desde Santa Lucía ¿porque no podrían acudir nuestros familiares allí?.

Así la tropa García vendría desde Valencia y Pablo y Anie desde Shanghai. Además del Nutella alquilamos otro barco, el Julia, un Bavaria 50, para alojarnos todos. Pablo al mando del Nutella y Miguel del Julia y de la flotilla.

Próxima la fecha del viaje comienza a cundir el pánico: al grupo de Valencia, Iberia les cancela el vuelo, nosotros en Trinidad y Tobago retenidos por mal funcionamiento del nuevo cargador de baterías y por la tormenta tropical Olga. Pablo llama desde Shanghai con over booking, ¡horror!, aunque finalmente embarca para meterse en una pesadilla, en París. con el visado de Anie: el visado europeo no sirve para Martinica.

Tras dos días en París dando patadas y tras la petición de Anie a Papa Noel de que le diera un visado, consiguen llegar a Santa Lucía, mientras nosotros inquietos hacíamos la travesía desde Trinidad. Travesía que se complica pues a 30 millas de Granada se monta una tormenta con 35 nudos de viento constante, de ceñida de 30 grados, un mar espantoso en contra y una lluvia horizontal que nos impedía ver cualquier cosa, con lo que tenemos que entrar en la isla de Granada casi a tientas a pasar las noche y esperar que calme, mientras Pablo viene de camino. Con dos días de retraso llegamos a Soufrière (Santa Lucia) donde recogemos a Pablo para seguir a Rodney Bay, hacia el norte de la isla, donde recogeríamos al grupo de Valencia que llegaba al día siguiente tras no se cuentas escalas por el mundo.

Valle se instala rápidamente en el Julia

Los Pitones siempre impresionan en la aproximación a Sufrière

¡Menuda ocurrencia tuvo Anie queriendo comprar cocos al lado de la carretera!

Los primeros contactos con la vida marinera

Sofrière nunca cambia

La primera excursión de la panda

En el centro del fondeo el Nutella y el Julia nos miran

Soufrère también nos mira

El grupo al completo sin Jorge

Aprovechando el calorcito del volcán

Nochebuena

Navegando por la isla se nos cruza un buque de Luxemburgo y el Nutella, a la derecha, le cede el paso generosamente

Marigot desde dentro de la laguna

El Julia repostando agua en Marigot

Otra cena de familia en Marigot

Anse la Raye (Santa Lucia)

Tenemos dos sirenitas a bordo:

Valle ....

...y Carlota, pero......

....sin duda Alex es el único que sabe posar

Al principio estábamos asustados ante la inexperiencia de la tripulación en cuanto a la navegación se refiere, pero pronto nos sorprendemos de lo facilmente que se adaptan a la vida marinera, ni un mareo, hacemos un viajecito a Martinica con ceñida cerrada y viento fuerte y ni siquiera protestan.

La tranquilidad de la vida a bordo: baños en el mar

Pepe sueña que tiene un velero

Concha y Valle espian a Pepe mientras sueña que tiene un velero

Miguel a la rueda del Julia y por radio nos controla en el Nutella

También hacemos curas a bordo

Alex tiene que subir al palo para atar un cabo

Los niños hacen como que friegan

Concha también hace de las suyas

Anie continúa con su curso de natación acelerado

Federico se escaquea

Pablo hace tonterías sin parar

..hasta el capi friega

Marta y Agustin siempre dispuestos a colaborar

Nos encanta que nos hagan fotos

Carlota al agua

Rápidamente nos acostubramos a que la balsa auxiliar sea nuestro enlace con tierra:

Le Marin (Martinica)

Santa Lucía vista desde Martinica. La perspectiva del tiempo era preocupante pero pensábamos que ya habría pasado la tormenta cuando llegáramos.........

........aunque en Martinica, a mi espalda, el tiempo no era mejor....

...y Jorge lleva la caña tranquilo...

.........al igual que el capi Pablo que parece no estar preocupado en absoluto...........

........y sin embargo en el último momento la cosa se puso fea

El grupo bastante serio, seguramente preocupados porque las vacaciones se terminaban, o ¿será que no les ha gustado la experiencia?

Al final Pablo y Anie, ante los problemas aduaneros decidieron volver a China en moto, donde al parecer han llegado bien.

Y COLORIN COLORADO...........................

FELIZ NAVIDAD A TODOS

2007-12-16T00:14:00.000+01:00

Trinidad sin Tobago y el Nutella en el Spa

2007-12-10T03:15:00.000+01:00

Nos hubiera gustado mostrar otra imagen de Trinidad, pero la puesta a punto del barco nos retiene en Chaguaramas todo el tiempo de permanencia la Isla de tal forma que la recordaremos como el lugar de las reparaciones y de los barcos en dique seco...

...tal como se ve aquí. A pesar de que las guías la tratan como una isla muy bonita no hemos tenido tiempo ni de conocerla ni de conocer la otra isla que compone el País: Tobago.

Trinidad y Tobago en cuestión se considera la puerta del Caribe. A solo 11 kilómetros de Venezuela goza del privilegio de estar fuera de la zona de huracanes, con lo que se está convirtiendo en el paraíso para invernar los barcos y de paso repararlos. El País tiene menos de un millón y medio de habitantes, casi todos residen en Trinidad, con una población variopinta. Casi la mitad son descendientes de indios de la India, que llegaron a trabajar el campo cuando se abolió la esclavitud y ahora creo que son los mayores comerciantes del País. El resto de la población es descendiente de africanos y una minoría de europeos, chinos y también indios americanos. En cualquier caso las razas están muy mezcladas y han dado origen a unas personas muy guapas.

Da la impresión de ser un País con buen nivel económico y próspero. Tiene petróleo y en mayor importancia gas natural. Existen unas formalidades aduaneras bastante estrictas y unas personas antipáticas como ellas solas, a veces al borde de la mala educación. Uno nunca sabe que ha podido hacer para que no le contesten al saludo cuando entra en alguna parte o que le atiendan con una seriedad horrorosa sin ninguna amabilidad.

Restos de España no quedan, solo algunos nombres de calles o de lugares a pesar de que junto al Ingles, el Español sea lengua oficial. La influencia Norteamericana es notable, salvo que se conduce por la izquierda.

Es la cuna de las "Steel band" pero también nos hemos quedado con las ganas de escuchar alguna actuación, sin embargo HAY TIBURONES POR TODAS PARTES...

...tiburones vivos, tiburones muertos, tiburones en el mercado, tiburones en el restaurante.......

Nosotros hemos estado todo el tiempo en CHAGUARAMAS

Esta bahía situada dentro del Golfo de Paria y próxima a la desembocadura del río Orinoco es el Paraíso de los veleristas, donde tras cruzar el Atlántico o a la vez que esperan que pase la época de los huracanes, aprovechan para reparar o poner a punto el barco. Desde hace unos diez años se ha desarrollado una industria de buen nivel en torno a este tema. Eso si, a ritmo caribeño.

En Chaguaramas hay unas siete u ocho marinas donde puedes sacar el barco del agua para las reparaciones, aunque también tienen amarres en el agua y si no hay boyas. Tienen un buen servicio de Travel Lift y algunas habitaciones, restaurante y lavandería.

El trato suele ser agradable sin embargo aún nos preguntamos porqué la señorita de oficinas de Power Boats nos ha dado un amarre con pilotes mas estrechos que el barco y no conseguimos que nos cambie a otra plaza mas ancha, a pesar de tener sitio. Creemos que no es nada personal puesto que personalmente no hemos tenido trato alguno, pero son estas cosas que ocurren en el Caribe......

Estas son tres de las cuatro marinas que considero mas importantes para hacer reparaciones. Power Boats, Peake y Coral Cove. La cuarta llamada Crews Inn, no tengo referencias de ella, si bien tiene aspecto un tanto elitista.

Nosotros sacamos el barco en Peake porque al llegar estaban llenísimas y fue la única que tenía plaza para sacar el barco. Después volvimos al amarre mojado en Power Boats, donde nos castiga la señoría de oficinas, pero al menos esta se ríe.

De Coral Cove la única referencia es a través de los tripulantes del velero Tin Tin y parece ser que también tiene buenos servicios.

Los servicios técnicos están situados en las marinas aunque son independientes, lo que facilita mucho las cosas aunque en algunas marinas les cobren algo por hacer las reparaciones.

A nosotros nos cuesta acostumbrarnos a este tipo de "almacenar" los barcos y Jorge y Miguel no paran arriba y abajo.

La casita canadiense de nuestro carpintero

Por fin llega el día de llevar al Nutella al "Spa" para ponerse guapo. Aunque no tiene daños aparentes en el casco, y en teoría solo hay que pintarlo, estamos con yuyu de ver que pasa.

Isabel y Guillermo, del velero Tin Tin, vienen a darnos ánimos. Uno nunca sabe lo que puede encontrar al sacar el barco del agua tras una larga travesía.

Revisando el estado del barco. Nos percatamos de que la imprimación se le cae y la pala del timón y la hélice se mueven

Nuestro vecinos

Gracias a mi cabeza de chorlito he perdido unas fotos en las que el pobre barco estaba con el culito al aire, y con las sucesivas capas de imprimación, antifouling, nosotros pintando, etc..,

Casi a punto de botar el barco al agua. Solo faltaban algunos detalles y quitarle la cinta del embellecedor. Pintamos la cadena, arreglamos el ancla, reparamos el molinete, revisamos el motor, arreglamos la pala del timón y la hélice, cambiamos baterías, instalamos un segundo piloto automático, repasamos las velas y nos quedaba aun el tema de la electrónica. Contratamos este tema con Dynamite y parece que están haciendo un buen trabajo. Crucemos los dedos.

El mas guapo de todos

Preparativos para llevarlo al travel lift

Los últimos retoques

Y ya estamos listos para que nos tiren al agua

Puerto España, la Capital de Trinidad y Tobago es una Ciudad sin demasiado interés

Sin embargo los mercados callejeros siempre nos atraen y aprovechamos para hacer la compra.......

...mientras disfrutamos de su colorido y de sus personajes

Y ahora ya tenemos casi preparado el barco, tan solo nos falta poner la vela mayor y esperamos poder salir la madrugada del próximo miércoles rumbo a Martinica y...que alguna alma caritativa me haga alguna vez una foto para salir yo tambien.

De Brasil a Trinidad & Tobago

2007-10-21T16:56:00.000+02:00

Una vez arreglada la botavara y perfiles de la Mayor en Recife, el 29 de Septiembre de 2007, a las 6,00 de la mañana y aprovechando la marea alta, salimos con idea de hacer de un tirón las mas de 2.000 millas que nos quedan hasta Trinidad. Lo cierto es que a las dos horas de navegación, el piloto automático dejó de leer el compás electrónico. Para no perder tiempo decidimos hacer turnos al timón y parar en el siguiente puerto, en CABEDELO (Joao Pessoa -Estado de Paraiba-) porque así tendríamos 90 millas menos por delante. Así con viento fuerte, marejada con olas de popa y casi bizcos de tanto mirar el compás para mantener el rumbo, entramos bien entrada la noche por el río de acceso a Cabedelo que, Gracias a Dios, y por tener puerto mercante, tiene buena señalización de acceso y pudimos tirar el ancla sin mayores problemas a pesar de lo oscuro del lugar.

Los saveiros locales pasan frente a nosotros

El autobús para pasar al otro lado del río.

Gimnasia previa a la navegación

Parece que el barco se niega a irse de Brasil y nosotros en el fondo también, pero a pesar de eso al día siguiente, 30 de septiembre, reparamos el compás electrónico y por la noche salimos de nuevo haciendo nuestro tercer intento de ir a Trinidad sin dejarnos comer la moral por las circunstancias ya que aún nos quedan muchas millas por delante.

A medida que pasa el día el tiempo empeora considerablemente, el mar se enloquece mas de lo que estaba y nos da una zurra impresionante. Durante la noche Miguel escucha un ruido extraño cerca del motor y descubre que la pared de sujeción de las baterías se ha roto. Estamos cerca de NATAL (Estado de Río Grande del Norte)

Al amanecer del día 1 de Octubre entramos en Natal con un viento y un mar espantosos. Al llegar al Yate Club vemos que hay aviso de temporal e incluso nos encontramos con la llegada de la Regata de Fernando de Noroña a Natal y muchos de los barcos con cosas rotas.

Llegada al Yate Club de Natal

A nuestra llegada nos encontramos de nuevo con el "Cisne Branco", el bonito buque-escuela de la Armada Brasileña que salía rumbo a Río de Janeíro saludando a los veleros que allí estábamos.

Conseguimos un carpintero que nos repare la avería. Pensamos que sin duda tenemos un duende a bordo, pero a pesar de ello la mañana del 3 de Octubre hacemos nuestro cuarto intento de salida hacia Trinidad.........

...........y dejamos Natal por la popa.

Ya tenemos todo reparado y aprovechamos el viento suave de la mañana para pasar el Cabo Norte de Brasil, pero a medida que va pasando el día de nuevo el viento y el mar suben considerablemente sobre todo al llegar la noche. Doblamos el mencionado Cabo Calcanhar y parece que nunca vamos a terminar de pasarlo. Estamos deseando coger los vientos Alisios, pero no aparecen y en cambio a la mañana siguiente comenzamos a escuchar que el mecanismo del piloto automático empieza a dar golpes. Aunque esta avería es una vieja conocida pensamos que el duende actúa de nuevo. Dada la zurra que da el mar al barco es impensable que alguien se pueda meter debajo del piloto a arreglarlo. ¡Horror!, tenemos que parar de nuevo. Así que entramos en FORTALEZA (Estado de Ceará) el 4 de Octubre, de noche para no perder la costumbre y sorteando bancos de arena...............

............ naufragios y boyas sin luz.

Nos consolamos con la idea de que hemos hecho 250 millas desde Natal hasta aquí y a pesar de todos los obstáculos fondeamos frente al Marina Park Hotel, nos acostamos sin ni siquiera pensar en que estamos haciendo una especie de tour forzado por los distintos Estados de Brasil. A la mañana siguiente tenemos nuestra dosis de reparaciones y nos vamos a dar una vuelta por Fortaleza, Ciudad que nos impresiona gratamente.

Por fin la mañana del 6 de Octubre y como aquí todo es mas lento, dejamos Fortaleza por la popa y hacemos el quinto intento de TRAVESÍA A TRINIDAD & TOBAGO.

Si dejar Brasil ha sido difícil para nosotros y sin duda una parte nuestra aun está allí esperando que volvamos, la travesía a Trinidad lo ha sido mas. Ni el viento ni el mar nos dieron tregua los primeros días (el mar ninguna durante toda la travesía). Una noche se montó un temporal de mas de 40 nudos de viento, que hizo que a pesar de quitar la Mayor y llevar la Génova rizada como si fuera un Tormentín hiciéramos mas de cinco nudos de velocidad (sin contar los dos o tres de corriente). El viento era tal que daba la sensación real de escuchar "el canto de las sirenas" que enloquecía a los marineros de Ulises. De eso hemos pasado a unas calmas pesadas y largas.

El día 8 de Octubre a las 12,00 del mediodía cruzamos la LINEA DEL ECUADOR, pasando de nuevo al Hemisferio Norte.

Para hacer los honores correspondientes brindamos con Neptuno-Poseidon-Iemanya, para apaciguarlo y que nos diera buena suerte. Es curioso pero es perceptible como cambia el mar, su color, las olas, la temperatura y hasta nuestro duende se despide de nosotros.

Con frecuencia nos han visitado delfines

Sienten la misma curiosidad que nosotros y nos miran cuando los miramos

Hasta la llegada al Hemisferio Norte veíamos ballenas con frecuencia

A pesar de que llegamos a pensar que los vientos Alisios no existen, conseguimos acomodar nuestra vida cotidiana a bordo.

Medio muerta después de una noche de tempestad y los chicos aprovechan para una puñalada trapera.

Al mal tiempo, buena cara

¡Que bonito!

Arnés para todo

¡Menudo marmitako!

¡Pobre barracuda!

¡Menudo mar!

Nubes impresionantes

Cada puesta de sol ha sido de una manera

Navegamos a 150 millas de la costa y solo nos encontramos con barcos feísimos.

En la aproximación a Trinidad nos encontramos cantidad de plataformas petrolíferas.

En el ocaso del día 16 de Octubre avistamos Trinidad y para no perder la costumbre de entrar de noche, rodeamos la isla hasta Chaguaramas tirando el ancla en la madrugada del día 17, donde estamos en la actualidad haciendo reparaciones.

Y en esta Isla tan lluviosa especializada en reparacion de veleros...

.....junto con los pajaritos........

.......dejamos al Nutella sosinho porque.........

....tenemos que ir a PingHu a ver a Pablo.
Hasta el mes que viene.

Recife (una mala travesía, una sorpresa, un susto, un disgusto.............)

2007-09-28T18:44:00.000+02:00

A las 7,30 de la mañana del día nueve de septiembre del año del Señor dos mil y siete salimos de Salvador de Bahía con un pronóstico de tiempo para la navegación aceptable. Solo estaba previsto que lloviera mucho al día siguiente de salir.

Enseguida nos encontramos con un viento inconstante y fuerte, en algunos momentos de hasta 35 nudos, un mar con olas de mas de tres metros y tormentas, una tras de otra. Navegamos con dos rizos en la mayor y el pequeño foque también rizado. Estamos un poco desanimados porque tenemos por delante 250 millas hasta MACEIÓ y es una navegación incómoda con una ceñida de 40 grados. La primera noche no conseguimos dormir ninguno de nosotros. En mi guardia de 12 h., a 2 h., tengo que hacer salir a Miguel porque un mercante nos aborda por detrás y ya no se que hacer para que nos vea. Está tan cerca que hasta olemos el humo que tira. A pesar de las dificultades cambiamos de rumbo y nos sigue, parece que se está divirtiendo con nosotros. Finalmente le hacemos una llamada por radio de "risk of colision" y enseguida desaparece. A su capitan no le debió sentar bien que lo despertaran. Fin del juego.

Afortunadamente a lo largo del segundo día va mejorando el temporal y hasta vemos que se nos cruzan ballenas. Nuestra entrada en Maceió es mas calmada.

MACEIÓ

Es una Ciudad tranquila y agradable. El carácter nordestino de sus habitantes se hace patente y nos comentan que allí no hay delincuencia y no es como Recife. Es una ciudad-playa con un bonito paseo y una playa con piscinas naturales a las que se acceder en jangada cuando baja la marea. Para nosotros el inconveniente de bajar a tierra es que el desembarque que ofrece la Federación Alagoana de Vela y Motor es a través de la playa, que es un auténtico basurero.

Federación Alagonana de Vela y Motor

Jorge disimula como que no posa para la foto

De paseo por Maceió

Pescadores locales

RECIFE

Al segundo días de nuestra estancia en Maceió, después de comer decidimos hacer las 110 millas que nos quedan hasta Recife. Esta vez la travesía es mas cómoda aunque con abundante lluvia durante la noche.

La mañana del domingo 16 de septiembre entramos en Recife. Nos reciben dos tiburones a la entrada del puerto. Nos lo habían dicho pero como los brasileños son tan alarmistas, no nos lo llegábamos a creer. Efectivamente tanto en las playas de Boa Viagem como en Olinda hay numerosos carteles de prohibición de baño y de hacer surf por el ataque de tiburones. En cambio y en contra de todo lo que también nos habían contando encontramos la Ciudad de Recife encantadora: tiene un barrio antiguo colonial-holandés aceptablemente conservado, un barrio moderno -Boa Viagem- agradable, gente con alto nivel y a pesar de nuestra condición de turistas nos percatamos de la actividad cultural de la Ciudad. La llegamos a tomar en consideración como lugar donde vivir en un futuro.

Nos instalamos en el Cabanga Iate Clube

Los tiburones malos, malísimos....................

De paseo por Boa Viajem

Recife visto desde Olinda

Centro histórico de Olinda

Con las tapioqueras de Olinda

Mas Olinda

Recife fue llamada por los holandeses la "Venecia" brasileña

Paço Alfandega

Centro de Recife

Nuestra Señora de los Hombres Pardos

Jorge no sabe para donde ir

LA REGATA QUE NO FUE

La marina del Cabanga estaba animadísima por la gran cantidad de veleros que acudían a la llamada de la Regata Recife-Fernando de Noronha, considerada la regata oceánica mas importante de Brasil. Éramos cerca de 90 veleros y queríamos hacerla para conocer el parque natural y partir desde allí a Trinidad-Tobago donde tenemos que hacer algunas reparaciones mientras esperamos que pase la época de huracanes en el Caribe.

A pesar de la ilusión que nos hace hacer la travesía con tantos veleros, nos decepciona la organización de la Regata por no estar a la altura de las circunstancias ni del precio que nos han hecho pagar y, además, parece ser que en Noroña no se puede hacer actividad alguna si no ha sido previamente contratada con una agencia de turismo, como si el comportamiento ecológico fuera mejor por pagar mas. No parece serio que el afán de conservación de este parque lleve a la prohibición de bañarse en la playa con protector solar y en cambio no se instalen boyas para evitar que 90 veleros a la vez tiren el ancla y destrocen los preciosos fondos.

Con la tripulación del yate argentino PICASESO compartimos una cena sin comida. No sabíamos que al día siguiente la organización de la Regata tenía prevista una comida sin bebida. Hoy nos hemos enterado que han ganado la regata clase crucero y tambien han tenido el premio a la tripulación de mas edad. ¡Enhorabuena!

El sábado 22 de septiembre había un ambiente animado de regata en el Cabanga, salimos a medio día con la marea alta casi todos los barcos casi a la vez y enseguida comenzaron a dar las salidas de las distintas categorías.

Al fondo el buque escuela de la marina brasileña, el Cisne Branco, preparándose para acompañar a la regata

Las jangadas de Recife salen a despedir la Regata

Nosotros nos despistamos y no hacemos una buena salida

Sin embargo llegamos a adelantar a 9 barcos de nuestra categoría

Navegábamos con un viento de 20 nudos, de través abierto y cómodo aunque con olas grandes. Al cabo de una hora y de forma inesperada, se ROMPIÓ EL SOPORTE DE LA BOTAVARA y se nos acabó la regata.

Conseguimos bajar la vela de la mayor, aunque no pudimos evitar que se cayera al agua, lo que nos llevó unas dos horas de pelea para sabirla a bordo y recuperar las piezas caídas. Estamos de reparaciones, de nuevo en el Cabanga, con gente local ya que el distribuidos en España de PROFURL, el fabricante de nuestra botavara, nos ha "desatendido" hasta la fecha. Al menos hemos tenido la suerte de encontrar a Gilvam, un tornero especialista en aeronautica. Esperamos reanudar nuestra marcha mañana sábado e ir directos a Trinidad si Dios quiere y el tiempo lo permite.

Miguel a pesar de estar siempre en el "palo del gallinero" no pierde el buen humor

PORTO DE GALINHAS

Es un lugar bonito aunque comienza a estar masificado por el turismo. Otra localidad ligada a los horrores de la esclavitud. Las "galinhas" eran los esclavos que desembarcaban los barcos negreros una vez que el tráfico de esclavos ya había sido abolido.

Nosotros mientras esperamos que Gilvam nos haga las piezas de la botavara, aprovechamos para conocer un poco mas del Estado de Perambuco mientras vamosa Puerto Galinhas y nos parece un paisaje precioso, está lleno de plantaciones de caña de azucar que le dan un aspecto aterciopelado.

De paseo en Jangada

Los peces atrapados en las piscinas naturales

En el coqueiral

San Salvador de Bahía de Todos los Santos (la Ciudad Bipolar)

2007-09-20T16:35:00.000+02:00

Si existe alguna ciudad con una personalidad tan difusa desde luego es Salvador.

El 31 de marzo de 2007 arribamos por mar y nos da la impresión de que es una Manhatan inesperada después de estar todos estos días atrás acostumbrados a poblados y caseríos que aun solamente tienen acceso por mar. Cuando se visita Salvador da la impresión contraria, la de ser una gran favela. Las dos cosas son ciertas y ello no es aplicable solo a su aspecto, sino también al carácter de sus gentes y a la variedad de cosas que se pueden encontrar. Lo mismo hay personas que intentan exprimirte como a un limón por el mero hecho de ser extranjero, que con otros que remueven Roma con Santiago para resolverte el mínimo problema. Lo malo es que la primera impresión para nosotros es la de los habitantes exprimidores, algo muy decepcionante después de vivir en este País y conocer el carácter brasileño, bien diferente a estos individuos.

Cuentan las guías turísticas que esta Ciudad tiene un espléndido centro histórico, una barbaridad de iglesias (y eso que no cuentan las de otras religiones cristianas ni los terreros de Candomblé), unas calles angostas..........En realidad nos encontramos con una Ciudad de casi catorce millones de almas censadas que parecen abandonadas a su suerte, con una circulación imposible, un crecimiento incontrolado de las favelas, en la mayoría de las cuales sus moradores han evolucionado su situación personal aunque no el aspecto de las viviendas y otras zonas en las que si existe un plan urbanístico bien estudiado. A pesar de decepcionarnos tiene el encanto de las ciudades tropicales con esa vegetación de un verde descarado que suaviza todo lo demás.

Los primeros días de nuestra llegada estamos amarrados en el Centro Náutico de Bahía, marina de llegada de numerosos barcos que cruzan el Atlántico, sobre todo franceses. Allí conocemos dos barcos españoles, el Tin Tin y el Dike.

El Pelourinho al fondo del Centro Náutico de Bahía

Aprovechamos la estancia en Salvador para hacer escapada a Chapada Diamantina, en el centro del Estado de Bahía.

La población de Lençois con el Río Paraguaçu.

De camino al Pozo del Diablo.

En el morro de San Ignacio

El Lago Azul

Bomfim

El Acarajé es un ejemplo de las tradiciones africanas mantenidas en Brasil. Presumen de que se puede comer igual que en Angola.

Las siempre interminables reparaciones al Nutella.

Después del Centro Náutico nos mudamos a la marina Angra dos Veleiros en el barrio de Ribeira, un barrio encantador donde se percibe gran parte de la actividad marinera que tiene la bahía de Salvador y donde aún existen artesanos de todo tipo, gente seria y trabajadora, contrariamente a la fama que tiene el Nordeste de Brasil y sobre todo Salvador.

Angra dos Veleiros

Los saveiros de izar son los antiguos medios de comunicación y transporte en la bahía, y todavía hoy perviven.

La playa de Ribeira con el barrio e iglesia de Bomfin.

Para tomar caipirinha

Domingo en la Ribeira

De paseo por la Ribeira

BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS

Es impresionante, es la mayor bahía de todo Brasil, este País de disparatados tamaños donde nos impresionan las dimensiones exageradas de todo. La Bahía en cuestión tiene dentro varias islas, una de ellas, Itaparica, con cincuenta mil habitantes empadronados, un río navegable y una gran actividad tanto deportiva como de pesca, aunque esta última con futuro dudoso porque pescan con bombas antes la pasividad de todos. A pesar de estar rodeada de viviendas y numerosa población, está aceptablemente limpia e incluso tiene delfines que alegran nuestros paseos.

Tenemos la suerte de que nos visitan nuestras amigas Tona y Ángeles con las que aparte de adentrarnos en la Bahía y conocer el río Paraguaçu y algunos de sus pueblos, hacemos un viaje de Joao Pessoa hasta Natal.............

Isla dos Frares

De paseo por el Pelourinho (Salvador)

Iglesia de Santa Rosa dos Pretos en el Pelourinho

De camino a Itaparica

Por el Paraguaçu y el Nutella nos espera al fondo

El río Paraguaçu.

Maragojipe

Tona también pasea por Magarojipe

Sabado de mercado en Maragojipe

Cachoeira

La sede de la Hermandad da Boa Morte. Las conservadoras de las tradiciones del Candomblé.

Cachoeira, poblado importante por ser donde primero se proclamó la independencia de Brasil

Angeles bucea en la cubierta del Nutella.

Itaparica

Carretera improvisada en Barra de Cunhau (Joao Pessoa)

Pipa (Rio Grande del Norte)

Camino a Natal por las dunas, desde Pipa

De Río de Janeiro a Salvador de Bahía

2007-04-08T23:15:00.000+02:00

Cesar, nuestro marinero pernanbucano, nos entrega amarras desde el pantalan de la Marina de Gloria. Todos estamos serios. Nosotros con el corazón encogido porque es ahora cuando en realidad empieza la incertidumbre de los desconocido, ahora es cuando empezamos el viaje. Cesar le dice adiós a un sueño, a su sueño de entrar en Recife, su Ciudad natal, a la rueda del Nutella mientras su hijo desde tierra le da la bienvenida. ¡Quien sabe Cesar.......!.

De esta forma el 15 de marzo de 2007 comenzamos un viaje sin prisas, con paradas en Arraial de Cabo en Cabo Frío, en Búzios, en Vitoria, en el archipielago de Abrolhos, en Ilheus, en Bahía de Camamú y en Morro Sao Paulo, finalizando el 31 de marzo en Salvador, tras hacer 790 millas nauticas.

El viaje transcurre sin grandes sorpresas, con poco viento, el paso por el Cabo Santo Tomé pesado con mucho mar, guardias laboriosas por la noche por la gran cantidad de pesqueros que nos cruzamos faenando y nos encontramos tambien con muchas plataformas petrolíferas cuyas llamaradas a lo lejos siempre nos inquietan. Avistamos por primera vez una gran ballena jubarte frente al islote de Cabo Frío, que nos asusta porque sale a tres metros del barco y nos mira con curiosidad durante unos instantes. Aprendemos a pescar, aunque con incidentes: pescamos un pato. Poco a poco los tres que formamos la tripulación nos vamos acoplando a la vida del barco.

Buzios

El islote de Cabo Frío desde Arraial de Cabo

La pesca de pato con final feliz. Lo operamos para quitarle la potera del ala y así pudo continuar su viaje.

Puesta de sol en Abrohlos

Nuestra primera pesca

Bahia de Camamu. La tercera mas grande de Brasil, con sus caserios a los que solo se accede por mar y sus barcos autobuses.

Morro de Sao Paulo. Isla a 30 millas de Salvador donde no hay coches, pero se sepuede alquilar un taxi-carretilla para llevar tus pertenencias y dar un paseo en tractor.

Rio de Janeiro "a Cidade Maravilhosa"

2007-04-08T01:49:00.000+02:00

Barra de Tijuca, Leblon Ipanema, Copacabana y después el Pan de Azúcar a modo de puerta de la Bahía de Guanabara. Lo dejamos todo atrás y amarramos en Marina de Gloria con intención de estar tres meses en esta Ciudad por mantenimiento del barco (el eterno problema de la nevera), limpieza, viaje a España a pasar las Navidades, etc.. Tenemos idea de poder conocer mejor esta Ciudad que nos impresiona.

Desconocemos aún muchas ciudades de Brasil, pero si alguna ha sido "abençoada por Deus" desde luego ha sido Río de Janeiro.

Tiene una vista maravillosa, un clima estupendo, actividad cultural, habitantes cariñosos y gran parte de los intelectuales de Brasil residen aquí. Todo ello compensa los problemas de peligrosidad que tiene, que al fin y al cabo cualquier ciudad con mas de siete millones de habitantes puede tener.

Que divertido es alquilar una sombrilla y una silla y con un agua de coco en la mano pasar un domingo en la playa de Ipanema viendo a los cariocas en grupos familiares o de amigos pasar el día. El baño es lo de menos y en cambio la charla "bate-papo" es lo mas importante. Es un hervidero de gente hablando, tomando el sol y moviendose (los brasileños no pueden estarse quietos), de vendedores de comida y bebida arriba y abajo.

Que agradable es tomar una cerveza y unas tapas en un boteco, cenar en el rescatado barrio de Lapa en un lugar de los años sesenta. En fin no pararíamos de citar actividades que se pueden hacer de forma agradable en esta Ciudad.

BIENVENIDA A JORGE

En febrero de 2007 se une a la tripulación Jorge Yebenes, un madriñelo con ganas de hacer este viaje que aprende rápido aunque hace cualquier que otra chapuza. Ya ha aprendido a cocinar ensalada de frutas y tenemos la esperanza de que con la olla expres que se ha comprado y con las "mil ochenta recetas de Simón Ortega" aprenda alguna que otra cosa.

CARNAVAL

Con las fotos que incluyo está todo dicho. Nos divertimos y bailamos como locos en el desfile. Tenemos la suerte de contar este año con Pablo y Anny, que aprende la "samba no pe" rápido.

NUESTROS AMIGOS

Salvador, Mercedes, Gloria y Cefe............

De Paraty a Río de Janeiro

2006-12-12T23:27:00.000+01:00

Los frentes del Sur son incansables y descargan su lluvia en Paraty continuamente, ¡vaya veranito!. El 8 de diciembre de 2006 y aprovechando el "sol con uñas" salimos de la Marina 188 hacia Río de Janeiro con intención de estar unos días en la Bahía de Ilha Grande y conocer algo mas de la zona de Angra dos Reis.

A los tres días tenemos que desistir por la lluvia cerrada y constante. Nos despedimos del Hiltinho en la Ilha do Algodao, de Ítapinhoacanga y de Saco de Ceu en la Ilha Grande.

A pesar de la lluvia podemos escuchar por las noches a las alimañas del bosque que nos redea. Si fuera poco con el tiempo, el GPS pierde conexión con el satélite y pita. La nevera tampoco anda muy bien, así que el día 12 a las 6,30 de la mañana con la lluvia persistente y 90% de humedad ponemos proa hacia Río de Janeiro. Son unas 70 millas que hacemos a motor porque no hay viento. El tiempo va mejorando a medida que pasa el día y nos acercamos a nuestro destino. La llegada a Río compensa lo aburrido del viaje. No es la primera vez que llegamos en barco pero la vista que ofrece siempre nos cautiva.

Paraty, ¡que sorpresa!

2006-12-02T00:46:00.000+01:00

El mantenimiento de barco y la inexistencia en Marina Timoneiro de Ubatuba de un travel lift para poder sacar el barco del agua, nos hizo desplazarnos a la Marina Porto Imperial de Paraty. Tras una travesía incómoda de unas cincuenta y cinco millas náuticas, por tener viento y mar en contra, nos encontramos con la Bahía de Ilha Grande. Tenemos idea de que Brasil es un País con playas inmensas y soleadas, pero lo que esperábamos era encontrarnos con una bahía con mas de trescientas islas tropicales, con vegetación hasta el mismo mar y que tras unas dos horas de navegación sorteando estas islas llegas a la costa tropezándote literalmente con la Serra del Mar, el bosque atlántico brasileño. Aquí se encuentra ubicada Paraty, una Ciudad bonita aunque no tiene playa.

En cambio tiene una rica y triste historia a pesar de no haber tenido acceso por tierra hasta hace unos cincuenta años, cualidad que después comprobamos que en Brasil la tienen aun muchos lugares. Esta Ciudad fue la puerta de salida de oro, que proveniente de las minas interiores situadas en el Estado de Minas Gerais, la corona portuguesa usaba para pagar sus deudas con la corona británica y a su vez desgraciadamente fue la puerta de entrada de esclavos hacia las minas, esto era la ruta del oro. Hoy en día y a pesar de la lluvia casi constante por las características del bosque que la rodea, debido a su belleza y su centro histórico colonial-naïf es una ciudad turística aunque tranquila, donde aun se puede disfrutar de una velada con bossa nova en directo sin agobios, aunque lo realmente atractivo es adentrarse en la bahía, tirar el ancla y disfrutar casi en solitario del mar verde, de sus tortugas, pájaros y si hay suerte delfines.
Después de dos años, acudiendo la mayor parte de fines de semana que nos fue posible, conseguimos organizar la continuación de este viaje.

Carmen y Pepe escuchan el "barunhinho" de la máquina de fotos

El Viaje

2006-09-08T01:44:00.000+02:00

Es una ilusión que desde hace tiempo nos ha llevado a organizar nuestra vida para poder hacerlo.
Empieza en Brasil ya que al ser el lugar donde hemos permanecido casi cuatro años, la mayor parte en Campinas (Sao Paulo) por motivos de trabajo, el barco vino detrás nuestro.

Campinas es una Ciudad agradable para vivir, pero en el interior y por este motivo desde que llegó el barco a Brasil ha estado primero en Ubatuba y la mayor parte del tiempo en Paraty, desde donde vamos a marcar el inicio. Es este momento costeamos Brasil y hacemos tiempo para que pase la época de huracanes en el Caribe con el fin de llegar a primeros de octubre a Trinidad Tobago y posteriormente a Santa Lucia, donde a finales de enero próximo nos uniremos a la WRC para seguir viaje según la ruta del dibujo.

No somos unos aventuremos locos y vamos a seguir la ruta "cómoda" de vientos y corrientes, no obstante nos preocupa un poco el paso por el Océano Indico y por el Cabo de Buena Esperanza, si bien este último lo pasaremos en verano y confiamos en la bonanza de la estación para que una vez doblado el cabo sin problemas, Miguel se pueda poner en la oreja uno de los tres aros de los navegantes.

Esta página es un intento de ir recopilando nuestros recuerdos poco a poco a la vez que compartirlo con las personas próximas.

El barco

2006-09-07T01:40:00.000+02:00

No se porque tengo este nombre de merienda infantil, pero lo cierto es que me he acostumbrado. Nací en Francia hace ocho años en astilleros Wauquiez, tengo 43 pies de eslora, motor Yanmar de 88 CV, una vela mayor, un foque y un génova que uso habitualmente mas un genaker, un génova II y otro génova de reserva. Mi equipo electrónico incluye un radar, un ploter, un piloto automático y como dice un amigo mucha tecnología; generador, potabilizadora, lavadora, congelador y nevera, estos dos últimos eternamente en mantenimiento.

Soy muy presumido y coqueto, pero a pesar de todo esto y los mimos que recibo constantemente he de reconocer que tengo mal carácter, pues le doy mucho que hacer a Miguel, supongo que debe ser porque me siento inseguro por la cabezoneria de mi capi de no quererme instalar un segundo piloto automático.

Aunque me han metido en esta aventura sin consultarme, espero estar a la altura de las circunstancias.